kimono y haori

Extraido del libro/copied from: KIMONO japanese dress, por Ken-ichi Kawakatsu, 4th edition 1956
KIMONO
UN ROLLO DE MATERIAL PARA KIMONO ERA 1 TAN DE LARGO, DE 36 A 37 PIES Ó 11 METROS.

El ejemplo del patrón es para una mujer de 20 a 25 años y de 5 a 5,5 pies de altura o 1,50 m a 1,65 m.
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parte frontal del kimono
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parte atras del kimono
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nombres de las distintas partes

A – SODE (manga)
B – MAE-MIGORO (panel frontall)
C – USHIRO-MIGORO (panel posterior)
D – OKUMI (cubierta frontal, izquierdal). Hay 2, izquierda y derecha.
E – ERI (cuello largo)
F – KAKE-ERI (cuello)
G – SODE-GUCHI (apertura de la manga)
H – SODE-TSUKE (costura de la axila)
I – TAMOTO (bolsillo de la manga)
J – SUSO (dobladillo)

HAORI
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nombres de las distintas partes

A – SODE (manga/)
B – MAE-MIGORO (panel frontal)
C – USHIRO-MIGORO (panel posterior)
D – MACHI (inserción)
E- ERI (cuello largo)
F – URA (forro)
G – SODE-GUCHI (apertura de la manga)
H – SODE-TSUKE (costura de la axila)
I – TAMOTO (bolsillo de la manga)
J – SUSO (dobladillo)
K – KUMI HIMO (cuerdas)

CONVERSIÓN

PIES y PULGADAS – CENTIMETROS
1.8 pulgadas/inches = 4,572 cm
6 pulgadas/inches = 15,24 cm
8 pulgadas/inches = 20,32 cm
8,5 pulgadas/inches = 21,59 cm

1 pie/foot = 30,48 cm
1 pie/foot 1 pulgada/inche = 33,02 cm
1 pie/foot 2 pulgadas/inches = 35,56 cm

2 pies/feet = 60,96 cm
2 pies/feet 1 pulgada/inches = 63,5 cm
2 pies/feet 2 pulgadas/inches = 66,04 cm

3 pies/feet = 91,44 cm

4 pies/feet 2 pulgadas/inches = 127 cm
4 pies/feet 9 pulgadas/inches = 144,78 cm
4 pies/feet 10 pulgadas/inches = 147,32 cm

5 pies/feet = 152,4 cm
5.5 pies/feet = 167,64 cm

Published in: on 5 mayo 2009 at 2:28 pm  Dejar un comentario  

Cómo crear un kimono PARTE III

Collar

Para hacer el collar necesitaremos la tela que nos sobró de cortar los paneles delanteros. Aproximadamente, la medida debería ser de 18 cm de ancho por 280 de largo.

El siguiente collar es lo que se denomina collar bachi, que tiene como característica el ensancharse hacia las extremidades.

Medidas

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Ahora se calcula la longitud del collar de la siguiente forma:

Hay que decidir como de ancho se quiere que sea el collar (6,4 cm es el estándar); se multiplica esta cifra por 3 y se añade 1,3 cm. El resultado es el ancho de la pieza del collar que hay que cortar. Se determina la longitud de la pieza del collar, la medida desde el el centro trasero del cuello rodeando la parte delantera del cuello hasta la mitad del cuerpo delantero.

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Marcar la curva del collar en el cuerpo, tal y como se indica en el anterior gráfico.

Se empieza cosiendo siguiendo la linea azul.. Se cose hacia abajo y haciendo coincidir con el cuerpo, vigilando la tensión entre la tela del cuerpo y del collar, hasta llegar al punto C. Se cose el resto del cuello desde el punto C al punto E. Hay que cerciorarse de que no se produzcan arrugas durante la costura.

Repetir la costura en el extremo opuesto del cuerpo.

Hacer un kise de 0,2cm en la parte del derecho de toda la longitud del collar.

A continuación, con un trozo de tela (preferiblemente de algodón) se cubre la obertura del cuello, de esta forma se refuerza esta zona. La tela se puede almidonar, si se prefiere, para una mayor tensión. Se cose a unos 2mm por encima de la línea de costura del collar.

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Ahora se dobla el collar por la mitad longitudinalmente y se hace un dobladillo en los extremos siguiendo la linea de la costura anterior. Se cubre el anterior trozo de tela y se remata por la parte del revés con puntadas invisibles.

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El cuello deberá quedar de esta forma
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Rematar las puntas del collar siguiendo estos pasos.
1- Primero doblamos los bordes hacia adentro formando un dobladillo.
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2- Doblamos la tela hacia arriba formando un ángulo de 45º.
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3- Cortamos el sobrante e insertamos la tela por dentro del cuello.
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4- Para finalizar cerramos al obertura con puntadas invisibles.
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Refuerzo del collar

La longitud del refuerzo del collar es de 81,8cm + 4cm( para los bordes) =85,1.

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Como se ha usado el collar tipo bachi en el refuerzo del collar se ha de respetar el cambio de ancho.
Se cose por encima del anterior collar empezando desde el centro y siguiendo hacia los extremos.
Unión de las mangas

Ya terminado el cuerpo, solo queda unir las mangas al cuerpo.

Se cosen al borde del cuerpo (la distancia es indiferente según el largo de mangas que se quiere, desde los 0,5cm a los 2,2cm) usando las puntadas que se hicieron durante el proceso de las mangas a lo largo de 21cm.

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Ahora, se refuerza con un par de puntadas esta zona. En el siguiente tramo quedará un trozo de tela sin coser de 15 cm que se reforzará también con dos pequeñas puntadas.

Finalmente, se ha acabado el yukata.

Published in: on 5 mayo 2009 at 3:11 am  Dejar un comentario  
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Cómo crear un kimono PARTE II

Tutorial creado por: kimonosa http://minnanokimono.blogspot.com

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CUERPO

Medidas traseras
Se cogen las dos piezas de tela de 38cm x 322cm y se colocan alineadas una al lado de la otra, haciendo que coincidan los dibujos. Las colocamos que quede a la vista la parte del revés.

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Actualización: Doblamos la tela por la mitad, de forma que en la parte trasera queden 4 cm demás, que luego nos comeremos con el dobladillo de la mitad de la espalda, y marcamos, esta será la linea de los hombros.

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Ahora marcaremos la tela según el siguiente gráfico, que corresponde a la parte posterior del kimono. Edit: He cambiado algunas medidas que eran incorrectas.

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La imagen anterior corresponde a una la mitad del cuerpo (la parte derecha vista del revés), en la otra pieza de tela habrá que marcar las mismas medidas pero espejadas.

1- Medir 2cm del borde superior y marcar el cuello (9,5cm). Esta medida puede variar en función si queremos el cuello más ancho.
2- Marcar 1cm en la parte izquierda de la tela, que será el centro de la espalda y marcar la longitud entera.
3- Desde el borde de 1cm, marcar 32,4cm de la línea del hombro.
4- En la parte derecha superior medir 23 cm, a continuación, medir 15 cm. A la altura de esta medida marcar 30,4cm. Unir la intersección de estas dos líneas con la parte superior mediante una diagonal (linea marcada en rojo en la imagen de abajo).

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5- Desde la linea de 15 cm, marcar 3,5cm + 2cm + 2cm.
6- Desde la diagonal marcada en el punto 4, marcar una linea paralela al borde derecho hasta el final de la tela.

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7- Para acabar trazar una linea desde el borde inferior a 2cm.

Repetir todo el proceso en la otra pieza de tela pero espejando el dibujo. Cuando se han marcado todas las medidas deberá quedar el siguiente resultado.

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Costura

Las tres líneas separadas por 2 cm en la parte posterior de la espalda nos servirán para hacer una pequeña “bolsa”. Unimos las dos líneas mas separadas, la superior y la inferior, de forma que hacia adentro quede la tela, tal y como muestra la siguiente imagen.

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Cosemos por las líneas rojas como hicimos con las mangas, con puntadas invisibles, haciendo una puntada cada centímetro.

Ahora procederemos a coser la línea vertical de la espalda que une los dos paneles, desde el cuello hasta la parte inferior.

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Colocamos un panel encima de otro y cosemos a máquina o mano toda la vertical. Giramos la tela y hacemos un kise en la parte del derecho. Volvemos a girar y hacemos una pequeña bolsa que coseremos con las puntadas invisibles. Esta bolsa consiste en doblar los bordes hacia adentro y planchar para que quede mas fijo.

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Los dos paneles ya están unidos. Hay que tener cuidado de coser bien esta parte para que las costuras de la cruz queden rectas. Cosemos igual que la línea horizontal anterior.

Medidas delanteras

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En el borde de la manga, marcar 23 cm. A continuación, marcar 15 cm.

En la doblez del hombro marcar 0,3cm desde la medida del cuello. Este será el punto A.

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Al igual que la diagonal del cuerpo de la parte posterior marcamos la diagonal. Desde el punto que se acaba marcamos una línea paralela hacia abajo. Esta diagonal es la misma que la del panel trasero, solo hay que “calcarla”.

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En la parte inferior marcamos 2cm que será la costura inferior.
De la intersección de la línea anterior con el borde inferior marcamos 23,4cm. Este será el punto B.

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Ahora trazamos una línea (provisional) del puto A al B.

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En el punto donde se cruza esta línea con la medida de 23 cm, añadimos 1cm más. Este será el punto C.

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Para acabar de medir, trazamos una línea desde A a C. Y desde C a B. Es necesario anotar la medida del segmento C-B para después hacer los paneles delanteros.

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Para acabar esta parte, podemos trazar la curva del cuello.

Repetiremos todo el proceso en el otro panel delantero.

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Costura

Con la tela del revés, empezamos cosiendo el lateral del cuerpo para unir los dos paneles. Este proceso puede hacerse a máquina ya que la costura quedará escondida.

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A continuación, abrimos la tela de la costura de todo el largo del cuerpo.

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Hacemos un kise en el centro.

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Realizamos de nuevo una “bolsa” tal y como lo describe el dibujo y lo cosemos con pequeñas puntadas de 1cm de separación.

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Las puntadas se cosen de forma que del derecho y del revés solo se vea una pequeña puntada, y la mayor parte de hilo quede escondido dentro del dobladillo.

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Repetimos el proceso en el otro lateral del cuerpo y quedará de la siguiente forma:

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Parte trasera del revés.

CUARTO PASO: PANELES DELANTEROS

Usaremos la tela que anteriormente apartamos para los paneles delanteros.

El kimono o yukata se viste con la parte izquierda sobre la derecha, por lo tanto siempre es preferible intentar emparejar los motivos en la parte izquierda (la derecha al vestirse queda oculta).

La largura de este panel dependerá de tu altura (la medida que reservamos del cuerpo x 2 + 5cm de margen. Como mínimo la medida debería ser 280cm. Pero si has variado la altura ten en cuenta que cada tira de tela debe ser por lo menos 20cm menos que la longitud del panel del delantero del cuerpo.

Primero cortar el panel longitudinalmente por la mitad tal y como indica la línea azul, esto resultará dos trozos de tela largas y estrechas.

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Una vez cortado, la tela que sobre se puede usar para hacer algún accesorio a conjunto como por ejemplo un bolso.

Medidas

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La parte derecha es la que irá unida al cuerpo.

Empezamos midiendo los 2 cm del borde inferior. Medir 1,2 cm del borde derecho. De la intersección de estas dos líneas medir 15,2cm hacia la izquierda y marcar el punto D.

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Desde la parte izquierda marcamos 77cm o la mitad de tu altura + 1cm y marcar el punto E. Este es el punto hasta donde finalizará el collar. Medir 13,7cm desde el punto E y marcar el punto F, esta línea debe estar a 90º respecto a la línea anterior.

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A continuación, trazar un segmento desde el punto D al F.

La distancia desde el punto D pasando por el F hasta el G, debe ser la misma que la longitud delantera del cuerpo (aquella medida que apuntamos anteriormente, la medida del segmento C-B). Para calcular esta medida restar la medida de DF con la de AC, el resultado es la distancia entre los puntos F y G.

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Medimos 0,3cm hacia la izquierda del punto G y marcar el punto H.Unir el punto H y E.

Repetir el proceso en el otro panel pero a la inversa.

Costura

Empezamos haciendo el dobladillo del panel delantero a 4cm más arriba del punto E, con la misma técnica que usamos con las mangas. Emparejamos los puntos D,F y G con los puntos A y C del cuerpo. Cosemos, está parte se puede hacer a máquina y a continuación se hace el kise.

La tela que ha quedado suelta en el interior de la prenda al unir los paneles delanteros con el cuerpo se cose de la misma forma que se realizó con la unión de los paneles traseros y delanteros: Separamos las dos telas abriéndolas, aplanándolas y cosiéndolas. No hay que olvidar que hay que realizar un kise entre ellas.

Para finalizar la costura del cuerpo coseremos los bajos de la siguiente forma:

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Para coser el dobladillo inferior debemos usar “puntadas invisibles” escondiendo el nudo del principio. Las puntadas deben ser de 1cm de separación.

En este punto está acabado el cuerpo. Las mangas se pueden unir ya, pero es más común acabar el collar primero

Published in: on 5 mayo 2009 at 3:09 am  Dejar un comentario  

Cómo hacer un kimono PARTE I

Tutorial creado por: kimonosa http://minnanokimono.blogspot.com

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El yukata es un tipo de kimono fabricado en algodón. Es una ropa usada para estar por casa o durante el mes de agosto, cuando el calor es muy húmedo. También lo suelen usar los huéspedes de los ryokan (hoteles tradicionales japoneses). Todos los tipos de kimono se cruzan primero izquierda y luego derecha, nunca al revés. Si se hace al revés, cosa bastante común en los occidentales, trae mal augurio, ya que es como se coloca el kimono a los muertos. Por ello, podéis ver algunos fantasmas tradicionales japoneses que llevan el kimono atado al revés.
El siguiente tutorial es para hacer un yukata, pero se puede aplicar también para hacer un kimono sin forro. Su construcción es la misma.
Esta guía esta basada en la experiencia propia de la elaboración del kimono, de un foro de internet (immortal geisha) y de las siguientes web:

http://www3.ocn.ne.jp/~cexn/yukata/yukata_top.html
http://www-personal.umich.edu/~weyrbrat/Japan/yukata/index.html

Materiales:

  • rollo de tela de 38cm x 12m
  • maquina de coser
  • hilo del color de fondo de la tela
  • aguja
  • tijeras
  • dedal
  • metro
  • plancha

La tela

En Japón las telas se venden en rollos de aproximadamente 12 metros de largo por 36 cm de ancho. Un rollo contiene tela suficiente para la elaboración de un yukata o kimono. Si veis rollos de menos metros son para otras piezas de ropa. Rollos de 10 metros es para haori (chaqueta para el kimono). Rollos de 11 metros aproximadamente, para michiyuki (una chaqueta hasta los tobillos que se lleva en los días de lluvia para proteger el kimono del agua).Y unos 9 metros para juban ( kimono interior).

Su precio puede variar considerablemente según la calidad y el estampado. El algodón es lo más barato junto con la lana. He comprado algunos rollos por 20$ y si encontráis alguna oferta os puede llegar incluso a salir por unos 10$. Si preferís materiales para hacer un kimono, podéis escoger entre seda (desde 40$ a 200$) o tela sintética (30$ a 120$). Los precios son aproximados y podéis encontrar verdaderas gangas o precios desorbitados, todo depende del precio que estáis dispuestos a pagar.

La tela puede ser: lisa, estampada, con motivos bordados o teñidos. La elección depende del gusto de cada uno o de la ocasión para llevarlo. La gente joven suele usar colores brillantes y la gente más madura colores más sobrios, pero todo depende de la persona. Los motivos estampados son infinitos. Podemos escoger desde patrones tradicionales japoneses (rayas, kanjis, mariposas, dragones, flores, libélulas y un largo etc.) o motivos occidentales y modernos.

Si se está utilizando un rollo de yukata tradicional es difícil distinguir el derecho del revés. Para diferenciarlos haremos algún tipo de marca. En este tipo de tela, sobretodo para hacer un estilo de kimono tsukesage u houmongi, habrá que hacer coincidir los motivos.

El hilo debe ir en concordancia con el fondo de yukata. Se necesita hilo para coser a mano y a máquina. He respetado lo máximo posible el procedimiento tradicional y la mayoría está cosido a mano.

También es necesario un accesorio (del que desconozco su nombre) para trazar las curvas de la mangas. Vista la imposibilidad de conseguirlo se puede fabricar uno de forma fácil con un trozo de cartón. Cortamos un cuadrado de 7,5 cm de lado, en una esquina trazar 3 cm por cada lado (esto puede variar para trazar curvas más o menos pronunciadas, ser recomienda que sea entre 2 cm y 8 cm). A continuación dibujar un arco tangente a las dos marcas y cortar. Ya tenemos hecho nuestra curva.

Medidas estándar de un yukata

Las siguientes medidas son para mujeres entre 150 y 165. En el caso de ser más alta habrá que añadir algunos centímetros más las mangas, cuerpo etc. En el caso de los hombres es entre 160 y 175 aproximadamente.

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Primer paso: Cortar la tela

El kimono está compuesto por rectángulos, el primer paso será doblar la tela de forma que esta forme los rectángulos necesarios.

  • Se miden 53 centímetros y se marca. A continuación doblar la tela por el punto marcado como se indica en el dibujo. Doblamos hasta 4 veces tal y como está indicado en el dibujo.
  • Se marca nuestra altura + 2,5cm + 2cm (de la costura de la espalda), en este caso he marcado 161,5cm. Se vuelve a doblar la tela obteniendo de nuevo 4 capas.
  • Se marca 140 y doblamos para obtener 2 capas.
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  • El siguiente paso es cortar por la línea discontinua de color fucsia. Es importante cortar solo por donde se indica.
  • A continuación una imagen con las medidas de corte.
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  • Mangas: 2 piezas de 38cm (el ancho de la tela) x 106cm
  • Cuerpo: 2 piezas de 38cm x 320cm (esta medida será tu altura + 2,5cm + 2cm)
  • Paneles frontales: 2 piezas de 18cm x 140cm
  • Collar: 1 pieza de 18cm x 192cm
  • Collar de refuerzo: 1 pieza de 18cm x 88cm
  • Si sobra tela después de cortar todas las partes, se puede usar para confeccionar un bolso a conjunto.
  • Extender los paneles en el suelo de forma que quede como el yukata terminado. Marcar cada panel correspondiente, haciendo que concuerden los motivos teñidos: el cuerpo derecho, el izquierdo, la manga derecha la izquierda etc. De esta forma facilitaremos el trabajo.
Segundo paso: las mangas

Medidas
Se dobla por la mitad una de las piezas de 106cm de largo, de forma que el reverso queda a nuestra vista. La imagen inferior muestra las medidas a marcar en la manga. Para situar la pieza en el kimono esta imagen estaría unida al cuerpo por la parte izquierda, donde estaría el hombro y la parte derecha donde estaría la muñeca.

  • Las medidas están en centímetros
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  1. Empezamos marcando 50cm + 0,2cm. Este 0,2 es debido a una forma de esconder las costuras del kimono llamada kise. Si queremos una longitud de manga diferente tan solo debemos medir la longitud deseada +0,2cm del kise (más adelante está explicado el término).
  2. Desde el hombro medimos 23cm hacia abajo y marcamos. Esta obertura corresponde a la unión entre la manga y el cuerpo. En la parte derecha, volvemos a marcar 23cm hacia abajo. Esta es la obertura para la muñeca.
  3. A partir de la marca de 23cm trazar una linea vertical hacia abajo de 0,8cm de forma que se cruce con la línea inferior formando un ángulo recto.
  4. En la parte superior a la derecha marcamos 1cm y trazamos una linea uniéndolo con la marca de 0,8cm.
  5. Ahora, medir 33cm desde el centímetro de la parte derecha y trazar una linea vertical hacia abajo.
  6. En la esquina inferior derecha en la intersección de las dos lineas de paso 1 y 3, trazamos un arco que ya antes habíamos construido con un pequeño cartón (véase el punto de los materiales).
  7. Finalmente, trazamos una líneas que mida 0,4cm desde el borde inferior.

Kise

Cómo ya se menciona anteriormente es una pequeña doblez hacia dentro de la tela impidiendo que la costura queda a la vista.

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Costura
1. Para evitar que la tela se deshilache se cogen los extremos de la manga y se doblan hacia adentro. Recomiendo hacer presión con el dedo y luego planchar para que quede más fijo. A continuación, los cosemos con puntadas invisibles, de forma que no se vean las puntadas por fuera.

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2. Coser la parte marcada en rojo. Este trozo se puede coser a máquina para agilizar el proceso. A continuación a 0,2cm y 0,4cm de la curva dar unas puntadas dejando el hilo colgando, para luego poder estirar y fruncir la tela.
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3. Colocamos el cartón con el que hemos hecho la curva en la línea trazada. Se tira del los hilos para fruncir la curva. Sujetando los bordes hacia adentro se cose el frunce como se puede ver en la fotografía.

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4. Coser la costura de la muñeca de la siguiente forma: con la tela del revés se una doblez hacia afuera de aproximadamente 0,5cm, se repite la operación con la misma anchura. De esta forma se evita que la tela se deshaga y la costura queda escondida. Las puntadas solo se verán por la parte del derecho. Cada centímetro hay que dar una pequeña puntada que atraviese la “bolsa” pero sin que la puntada se vea en la parte interior.

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5. Se repite el mismo proceso de la obertura de las muñecas con la parte de la manga que va unida al cuerpo. Se hace un dobladillo que acabe en la línea que ya se marcó anteriormente. Se vuelve a doblar de nuevo. Se cose también usando la misma técnica que antes: Puntadas pequeñas (a unos 2cm de distancia entre ellas) por fuera que pasen por el interior de la “bolsa”.

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6. Hay que coser la parte inferior del dobladillo como se muestra en las imágenes. La puntadas deben ser “invisibles”.

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7. Se le da la vuelta a la tela de forma que la tela del derecho. Se deja el kise en las costuras. Lo ideal es darle forma con el dedo para después plancharlo.

8. El último paso es hacer unas costuras exteriores. Estas costuras son decorativas, por lo tanto se puede omitir en este caso. Las puntadas deben atravesar toda la tela y se ven por los dos lados de la manga. Se debe empezar aproximadamente a 0,5cm del borde. En la parte delantera del gráfico, se muestra una puntada en el borde izquierdo que no se ve en la parte trasera. Esto es debido a que el dobladillo es tan grueso que no se atraviesa del todo la tela, solo la parte delantera.

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Detalle de la curva de las costuras exteriores: imagen izquierda, parte delantera; imagen derecha, parte trasera.

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Manga finalizada del derecho y del reves:
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Published in: on 5 mayo 2009 at 3:06 am  Dejar un comentario  
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